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ロードバイクのブレーキが遠いと思った事はありますか

      2016/11/25

ロードバイクのブレーキが遠いと思った事はありますか

ロードバイクを初めて購入してから、お店の人に調節してもらったのは良いけど、やけにブレーキが遠いと思った事はありませんか。ブレーキだけに限らず、ハンドルが遠く、お尻が痛い!などの経験はあるかと思います。今回はそんな初めてんほ購入時点での悩みについてお話致します。

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リードバイクのブレーキが遠い

ロードレーサーのドロップハンドルは、ハンドルの形状や取り付け角度によってブレーキレバーまでの距離が変わります。
ブラケット上面やドロップ部分が直線的なアナトミックハンドルで、ブラケットをよく握る人や手の大きい方には扱いやすい一般的な形状です。
また、手の小さい方は、普段のブレーキレバーが手が小さい事で遠いと感じる人は、ドロップ部分が曲線の丸ハンドルの方が下ハンドルを握ったときにブレーキレバーが近くなり、下りでも安心して低いポジションをとることが出来ます。

ハンドルの取り付け角度も重要で、上向きにすると、リラックスしたポジションが取りやすくなり、ブレーキングも容易になりますが、下ハンドルは握りにくくなります。
逆に下向きにすると、下ハンドルは握りやすくなりますが、ブラケットは取りにくくなります。
慣れない内は上向きにしがちですが、慣れてきたらノーマルポジションにした方が、いろいろなポジションを取りやすくなるでしょう。

ロードバイクはサドルの形状上、乗り慣れないとお尻が痛くなります。
細身のものからママチャリのような形状のサドルに交換することで多少改善されます。
また、ポジションの変更と適度なダンシングで特定部位だけに負荷がかかるのを軽減できます。
そして、慣れてくれば自然とペダルやハンドルに分散して加重し、効率よく推進力を得る乗り方に変わっていくことが出来るでしょう。

ロードバイクのブレーキ以外も遠い所

ロードバイク購入時は、かっこよく乗りたいと納車されたままのポジショニングを直さず利用している方もいます。
基本に忠実なセッティングは見た目が良いですが、ハンドルが遠い位置で前傾姿勢になるので、慣れない初心者では腰痛を引き起こすこともあります。
慣れるまでの間は、自分に合ったセッティングをすることをお勧めします。

まず初心者は、ハンドルの取り付け角度はやや上向きにする方が多く、そうすることで前傾姿勢からややリラックスしたポジションをとることが出来ます。
しかし、上向きにしすぎると見た目が悪くなるだけではなく、下ハンドルを握っているときにブレーキが遠くなってしまうので、下り坂でスピードが出る可能性があります。

次に、ステムを上下逆にして取り付け、ハンドルの位置を高くします。
そうすることで、リラックスポジションになるだけでなく、下ハンドルを握ってもブレーキレバーに指がかかるので安全に乗ることが出来ます。
しかし、ハンドルはサドルより数センチ低くなっているのが美しいという方もいるので、慣れてきたら好みの位置に直すのも良いでしょう。

ロードバイクのブレーキ以外も遠い所②

ドロップハンドルには、アナトミック型と丸型があります。
曲線になっている丸型は昔からありますが、今ではアナトミック型が主流となっていて、ロードバイクを購入すると大抵アナトミック型のハンドルがついてきます。

丸形は、下ハンドルを持ったときにブレーキレバーが近いのが特徴で、ハンドルを上向きにしてもアナトミック型より見た目は悪くはならないかもしれません。
また、手の小さい女性などブレーキレバー遠いと感じる人には、丸形が扱いやすいとされています。
しかし、やはりアナトミック型が主流ではありますので、丸形を販売していない自転車屋さんもあるようです。
また、アナトミック型は上下ハンドルの変化が大きいのが特徴で、その方が好みという方もいます。

アナトミック型と丸形、どちらのハンドルにせよ、ハンドルの位置は慣れるまでは試行錯誤しながら徐々に標準ポジションに近づけていくといいでしょう。
乗り慣れてくると、標準ポジションの方がからだ全体を使って効率的に走れるということを実感できるようになるはずです。

ロードバイクのブレーキで気を付けたいこと

下り坂では下ハンドルを持ってレバー先端を握ると、ストッピングパワーが強くなります。
小指薬指はハンドルに添えるだけにしておくと安定しやすくなりますが、下り坂での長時間の下ハンドルポジションはかなり疲れるので気を付けましょう。

ブレーキ入力の割合は、フロント5:リア5と言われていますが、場所・路面状況・天候などにより変化することもあります。
峠のダウンヒルなどのときにこの割合でブレーキをかけると、全く減速しなかったり、リアがロックしてしまったりします。
路面状況が良ければフロント9:リア1、路面状況が悪化するに連れてリアの比重を増やしてスピードを減速させ、フロントを緩めてコントロールしましょう。

通常ロードバイクにはサスペンションがなく、フロントタイヤのグリップ力で車速を落とすため、下り坂での安全なコーナーリングにはライン取りが必要不可欠です。
アウトから侵入後、クリッピングポイントをインに、アウトで脱出する「アウトインアウト」は、同じ速度ではバンク角が少なく、同じバンク角なら速く走れます。

轍がきつい場合は左轍が走りやすく、路面状況が良ければ右コーナーは「アウトインセンター」、左コーナーは「アウトセンターセンター」というライン取りが適しています。
いずれにしても、実際の道ではその状況に適したライン取りをし、余裕がなければコーナーから遠い位置からブレーキングするようにするといいでしょう。

ロードバイクのブレーキの調整

ロードバイクをより運転しやすくするためにブレーキの調整方法を紹介します。

まずはブレーキ部分の緩みを調整します。
ブレーキはフレームにネジで取り付けられていますが、ブレーキをかける度に緩んでしまうので、定期的にレンチを差し込んで締め直しましょう。
携帯工具を持っていると走行中に違和感があってもすぐに対処できます。
次に、ブレーキとレバーを繋ぐワイヤーの緩みを調節します。
ブレーキワイヤーは使用し続けると伸びるもので、張りがなくなるとブレーキレバーの遊びが大きくなるなど、反応が遠いと感じて正常に操作できなくなることがあります。特に注意が必要です。
ブレーキについているアジャスターを手で回すだけで調整できます。
最後にブレーキとタイヤの接点のあるブレーキアーチを調整します。
駐輪時に力がかかったり、路面からの振動を長時間受けたりすることにより、リアを挟むブレーキパッドの開きが左右非対称になってくることがあります。
その場合はブレーキアーチの穴にレンチを差して回し開閉調整します。
右に回すと右のパッドが開き、左を回すと左のパッドが開くので微調整をしながらブレーキパッドの左右の開きを左右対称にしましょう。

ロードバイクのブレーキの種類

カンティレバーブレーキは、ワイヤーをフックから外すことで開放できる、シンプルで軽いという特徴があります。
太いタイヤにも対応でき泥詰まりにも強いですが、アームを伸ばすときに右への張り出しが大きくなってしまうのが弱点です。
Vブレーキは、高い制動力だけでなく、軽量・低コスト・手間のかからないメンテナンスという多くの特長を持っているため、多くのクロスバイクがこのブレーキを採用し、子供用自転車にも使用されています。
さらにカンティレバーブレーキのように太いタイヤも対応でき、泥詰まりに強いのも特徴で、取り付け台座はカンティレバーブレーキとの互換性があります。
ディスクブレーキは制動力が最も高く、元々はMTBのダウンヒルモデル用に開発されました。
メンテナンスが楽な機械式ディスクブレーキと強い制動力の油圧式ディスクブレーキの2種類あり、泥や水の影響を受けにくいので、どんな天候や路面状況でも常に優れた制動力を確保できるのが特長です。
またブレーキシューの交換は不要ですが、構成パーツの重く、ローターが入っていない状態でレバーを引くとパッドが落ちやすいのが難点です。
ロードバイクのによく使われるのがキャリバーブレーキです。
キャリパーブレーキは、重量が軽く小型で制動力も高いのが特徴なのでレースに向いています。
現在は左右のアーチの作動軸を独立させた「デュアルピボット式」になっており、太いタイヤが使いづらいのが弱点です。
どのブレーキもすぐに止まるわけではありません。本当にスピードが遅い時は別ですが。スピードが出ている時は特に止まりません。
自分の止まれると思う距離より遠めの場所からブレーキをかけることをおすすめします。

ロードバイクのブレーキが遠い時はハンドルを替えると解決

今回紹介しましたハンドルのタイプによって、ブレーキが遠い人の解決になったと思います。
ブレーキが遠いと感じる人の多くは、ドロップハンドルの丸形を使うことで解決します。
そもそもドロップハンドルを使うことでブレーキレバーが遠くなるようでしたら、ブレーキレバーの位置を調節したり、ハンドルの角度を調整すればいいと思います。
このような対策を行っていない方は是非試して、ブレーキをかけられるようにしてみてください。。

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